Как проверить катализатор?

Когда машина перестает нормально набирать скорость либо зажигается указатель Check Engine , будет нужно проверка катализатора. В нем могут забиться, либо вполне разрушиться соты. Также быть может повреждена бобина. Для проверки катализатор можно вполне снять либо пользоваться методом без его снятия. Сложность данного метода состоит в том, что для работы с манометром нужен ассистент, без помощи других не совладать.

Предпосылки удаления катализатора

При первых же дилеммах в работе катализатора, обладатели подержанных авто думают об удалении данного элемента. Поводов для этого быть может несколько.

Предпосылки, по которым многие демонтируют катализаторы:

одни подразумевают, что катализатор может отказать в самый неподходящий момент;

2-ые задумываются, что достаточно очень потрёпанный российским бензином, он не дает движку «дышать полной грудью»;

третьи считают что, если удалить избыточное сопротивление на выпуске, можно получить надбавку мощи мотора, также уменьшить расход горючего.

Но, к огорчению, большая часть автовладельцев, которые залезли под капот с ломом, ждёт не очень позитивный сюрприз — и это ЭБУ (блок управления движком ). Данный блок увидит, что отсутствуют конфигурации выхлопных газов до и после катализатора и выдаст ошибку.

Существует возможность одурачить блок , но можно его и перепрошить (в данном материале данный метод упомянут не будет). Для каждого варианта существует собственный способ (эти вопросы дискуссируются на авто форумах).

Разглядим корень зла — состояние «каталика». А стоит его удалять ? Большая часть автовладельцев ориентируются по своим ощущениям: автомобиль стал плохо тянуть, «я уверен, что катализатор забился и он причина», и т.д. Переубеждать упёртых я не буду, а адекватномыслящие читают далее. Итак, всего-то необходимо проверить состояние катализатора, а уже исходя из его состояния, будем делать вывод о необходимости его удаления либо подмены, но в большинстве случаев их убирают, из-за их цены.

Проверка катализатора

Осмотр катализатора на просвет и забитость

Итак, появился вопрос, «Как проверить катализатор?». Самый действующий и обычной способ — демонтировать катализатор и оглядеть его. При обнаружении суровых повреждений, можно выполнить ремонт катализатора.

Снимаем катализатор и глядим, в каком состояние находятся соты в целом — забитость сот можно проверить на просвет, а для этого понадобится источник света. Но не все так просто, как кажется. Время от времени, при долговременной эксплуатации, крепление катализатора прикипает так очень, что снятие катализатора может перевоплотиться в длительное и интересное занятие (лично я, две задних гайки крепления откручивал 3 часа, в конечном итоге открутить их не вышло — пришлось распилить напополам!). Работа очень неловкая, так как работать необходимо снизу автомобиля.

Главные признаки и методы проверки катализатора не забит ли он

Есть еще несколько методов проверки катализатора :

можно замерить выброс на содержание вредных веществ (при неисправном катализаторе содержание вредных веществ существенно возрастает по сопоставлению с исправным катализатором); еще можно проверить противодавление на выпуске (признаком забитого катализатора является завышенное сопротивление и как следствие давление).

Для беспристрастной оценки состояния необходимо скооперировать оба этих метода.

Проверка катализатора на противодавление

Проверка противодавления

Ниже описан метод проверки состояния катализатора создаваемому противодавлению.

Для этого, перед катализатором необходимо вварить отборочные штуцеры для отбора отработавших газов. Целенаправлено вваривать штуцеры с резьбой и формой канала, эти штуцеры похожи на штуцеры тормозных трубок. После окончания измерений, в эти штуцеры ввинчиваются пробки-заглушки.

Пробки-заглушки лучше сделать из латуни — это обеспечит им свободное откручивание в процессе использования. Для измерений в штуцер необходимо ввентить тормозную трубку длиной 400-500 мм, задачка которой рассеивать лишнее тепло. На свободный конец трубки надеваем резиновый шланг, к шлангу подцепляем манометр, его спектр измерений должен быть до 1 кг/см3.

Необходимо смотреть за тем, чтоб во время данной процедуры шланг не соприкасался деталей выпускной системы.

Оборотное давление можно измерить при разгоне автомобиля с вполне открытой затворкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения оборотного давления при работе с стопроцентно открытой затворкой в какой-нибудь области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это означает, что выпускной системе нужна доработка.

Этот способ проверки катализатора хотимый, но, в реале вварка штуцеров дело достаточно таки мутное. Потому я делал так: вывернул лямбду , которая стоит перед катализатором и через переходник воткнул манометр. (Манометр лучше использовать точнее до 1 кг/см3).

В роли переходника я использовал резиновый шланг, который подогнал по размеру ножом, (не забывайте, что плотность принципиальна).

Так смотрится инструмент проф обслуживания

Сам я замерял с помощью шланга.

Итак:

1. Запускаем движок и глядим снимаем показания манометра (это противодавление на выпуске).
2. Садим ассистента за руль, он поднимает обороты до 3000, снимаем показания.
3. Ассистент снова поднимает обороты, но уже до 5000, снимаем показания.

Движок перекручивать не надо! 5-7 секунд полностью достаточно. Не надо использовать манометр меряющий до 3 кг/см3, потому что он может даже не ощутить давление. Максимум манометра 2кг/см3, лучше 0,5 (по другому погрешность быть может соизмерима с величиной измерения). Я воспользовался не совершенно подходящим манометром, но при всем этом максимум был 0,5кг/см3, максимум во время мгновенного роста оборотов с ХХ до 5000 (манометр дёрнулся и свалился на «0» ). Итак вот — это не считается.

А по мозгу, два этих способа можно скооперировать так :

1) выкручиваем лямбду, стоящую перед катализатором;

2) заместо этой лямбды вкручиваем штуцер;

3) к штуцеру прикручиваем кусочек тормозной трубки (есть с накидными болтами);

4) на конец трубки надеваем шланг, и просовываем его в салон;

5) ну, а далее, как в первом случае;

С другой стороны подсоединяем к манометру, спектр измерения которого до 1 кг/см3. Необходимо проследить, чтоб шланг не соприкасался с деталями выпускной системы.

Оборотное давление можно измерить при разгоне автомобиля с на сто процентов открытой затворкой дросселя.

Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения оборотного давления при работе с стопроцентно открытой затворкой в какой-нибудь области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это означает, что выпускной системе нужна доработка.

6) из-за нефункционирующей (выкрученной лямбды начнет пылать чек), после того, как лямбда будет установлена на место, чек погаснет;

7) предел 0,35 кг/см3 употребляется для тюнингованных машин, а для обычных машин, на мой взор, допуск можно расширить до 0,5 кг/см3.

Если диагностика катализатора указывает завышенное сопротивление проходу выхлопных газов, означает нужно катализатор помыть, если промывка невозможна, то катализатор придется поменять. А если замена не целесообразна экономически, тогда удаляем катализатор. Подробнее о диагностике катализатора противодавлением можно выяснить выяснить из видео ниже:

Диагностика каталитического нейтрализатора на противодавление

Источник: http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/Test_catalytic

Источник: etlib.ru