Замена ремня ГРМ на 1MZ-FE

На данном фотоотчете произведена замена ремня ГРМ на Lexus РХ 300 (Лексус RX300 ) с движком 1MZ-FE . Данную функцию также можно применить на всех моделях, с 1MZ-FE , Lexus и Тойота . Процесс подмены ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей нельзя именовать легким, потребуются определенный опыт, познания, также огромное количество инструментов, таких как:

набор головок (1/2, 3/4); трещотки, как минимум две — 3/4 маленькая и 1/2 с длинноватой ручкой; разные удлинители 3/4 и, лучше, карданчик 3/4; динамометрический ключ; шестигранный ключ на 10мм; набор накидных ключей; пассатижи, утконосы, бокорезы; плоская длинноватая отвертка; отвертка филипс; маленький молоток; шпильковерт;

Кроме вышеуказанного набора инструментов стоит также приготовить некие материалы и остальные принадлежности:

WD40; смазка на литиевой базе; средний резьбовой герметик; нейлоновые стяжки-хомуты; шурупы для гипсокартона; маленькое зеркальце; фонарик; антифриз, который на этот момент залит в систему остывания; ударный шуруповерт; набор ударных головок; если делать съемники без помощи других — сварочный аппарат; дрель; УШМ;

Источник материала: diyservice.blogspot.com/2011/09/blog-post_21.html

Какой ремень ГРМ и какие ролики ставить на 1MZ-FE?

Уникальный номер ремня ГРМ 13568-20020 , нет в продаже.

Аналоги:

Contitech CT1029 — 2221 руб. SUN A664Y32MM — 2019 руб. LYNXauto 211AL32 — 2049 руб.

Номер ролика ГРМ обводного — 1350362030 , средняя стоимость 2871 руб.Ролик ГРМ натяжной под номером 1350520010 , стоимость 3420 руб.

Периодичность подмены — согласно регламента, каждые 100 тыс.км.

Наш «пациент» — трехлитровый, 24-х клапанный движок 1MZ-FE, автомобиль Лексус RX300.

При подмене ремня ГРМ, кроме самого ремня непременно делается замена 2-ух роликов — натяжного и обводного. На данной модели мотора также применяется автоматический натяжитель ремня, поменять который также не будет излишним.

Помпа также подлежит подмене, в механизме газораспределения она является доп роликом и приводится оборотной, не зубчатой стороной ремня. Невзирая на больший ресурс помпы по сопоставлению с другими роликами, никому не хотелось бы, чтоб ее заклинило в самый неподходящий момент, потому ее также следует поменять, заблаговременно купив новейшую в комплекте с прокладкой.

Ремень ГРМ своей личностью. Набор поставки включает наклейку, на которой нужно указывать дату и пробег на момент подмены ремня. Для проведения процедуры пригодится также обзавестись сальниками — лобовым сальником коленчатого вала (масляного насоса) и 2-мя сальниками распределительных валов.

По усмотрению можно поменять ремни подвесных агрегатов — ГУРа и генератора/кондюка.

Функцию начнем с того, что защитим крыло от случайных повреждений, зачем рекомендуется закрыть его подходящим по размеру кусочком ткани.

Закрепить ткань можно, например, несколькими достаточно сильными магнитиками.

Отключаем два разъема заземляющий проводов, откручиваем крепление привода круиз-контроля, убираем его на право и выкручиваем крепление. Снимаем верхний кронштейн и рычаг подвески мотора.

Последующим шагом ослабляем стопорный болт механизма натяжения ремня генератора, ослабляем также крепежный болт генератора. Выкручиваем болт натяжителя ремня до той степени, когда ремень генератора можно будет снять, после этого снимаем. Автомобиль ставится на домкрат и снимается правое фронтальное колесо, снимается защитная пластмассовая панель, держащаяся на 2-ух болтах, тем получаем доступ к шкиву коленвала. Чтоб выкрученные болты не потерялись аккуратненько отложите их в подходящее место либо по способности закручивайте на место.

Ослабляем болт натяжителя ремня насоса ГУР (гидроусилителя руля), также крепежный болт. отодвигаем насос ввысь и снимаем ремень. Последующая процедура — одна из самых сложных в этом процессе — снятие шкива коленвала.

Нужный болт очень очень затянут с внедрением резьбового герметика, навряд ли поможет даже ударный шуруповерт с усилием до 800 Нм. Варианты вроде откручивания шкива стартером либо стопорение маховика могут повлечь за собой проблемы и необходимость в снятии мотора. Для этого обычно употребляется особый инструмент от Тоета для удержания шкива коленвала от прокручивания, но если под рукою такового нет, можно сделать схожий инструмент своими руками. Для производства съемника нужны отрезок трубы наружным поперечником 90 мм и длиной 50 мм, также отрезок металлической полосы 30x5 мм длиной около 700 мм, два болта М8 x 60.

Сделанный инструмент фиксируется за шкив 2-мя болтами М8, рычаг упирается в землю и выворачивается гайка шкива.

После того, как выкручены гайки шкива, выворачивается сам шкив, снова же не все так просто, сделать это руками навряд ли получится. Не пытайтесь стучать по шкиву молотком либо снять его монтажкой — материал шкива очень хрупкий. Применяя съемник, есть возможность снять со шкива ручей либо отколоть его края, потому инструмент пригодится малость модернизировать, сделав из приспособления для удержания шкива настоящий съемник. Для доработки нужна железная полоса 30x5мм длиной 90 мм. Гайка и болт М10 x 70мм. Гайка приваривается к полосе.

Болт шкива назад вкручиваем на свое место, не на сто процентов, он нужен в роли упора. Фиксируем съемник на шкиве и понемногу вкручиваем болт М10 в съемник, который, упираясь, двинет шкив.

На доваренный элемент внимания можно не обращать, болт был затянут очень очень, потому приспособление пришлось усиливать.

После долгой, упрямой работы шкив снят. Но самое увлекательное еще впереди.

Выкручиваем 4 болта, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ и направляющую шайбу ремня с вала. Шпонки коленчатого вала не теряем!

Снимаем кабельный короб с креплений, выкручиваем 5 болтов, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, а потом кронштейн генератора.

Кронштейн мотора упирается в кузов, держится на 2-ух болтах и гайке, которые нужно вывернуть.

Здесь тоже все не так просто, чтоб вынуть кронштейн, одетый на шпильки вкрученные в блок, необходимо приподнять движок домкратом на несколько см, непременно используя широкий древесный брус и резиновый коврик, чтоб не разрушить поддон мотора.

Поворачивая коленвал по часовой стрелке, устанавливаем 1-ый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Для этого совмещаем метку на звездочке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При всем этом проверяем, что метки на звездочках распредвалов стоят напротив меток на внутренней крышке и если это не так, поворачиваем коленвал еще на один оборот. Фото с метками распредвалов можно узреть в конце фотоотчета.

Снимаем пыльник с нятяжителя ремня и замеряем вылет штока. От корпуса натяжителя до торца штока должно быть расстояние от 10 до 10.8 мм. Натяжитель нужно взводить утопив шток. Для этого пригодится серьезное усилие — минимум 100 кг. Это можно сделать в тисках, но натяжитель при взведении непременно должен находится в положении «штоком вверх». Потому медлительно задвигаем шток до совпадения отверстий в штоке и корпусе и закрепляем его, вставив подходящий шестигранный ключ в отверстие. Потом снимаем звездочки распредвалов. Чтоб удержать звездочки от прокручивания, нужен особый инструмент, но это можно сделать при помощи старенького ремня ГРМ и подходящей по размеру древесной доски. Для этого ремень шурупами прикручивается к доске, а доска с торца обрезается дугой под радиус звездочки.

Так как дерево — мягенький материал, повреждение поверхности звездочек исключено. Выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю железную крышку ремня ГРМ.

Из системы соединяется охлаждайка. Чтоб вынуть помпу, необходимо вывернуть верхнюю шпильку, зачем будет нужно экстрактор шпилек. Выкручиваем болты крепления помпы и одну гайку и снимите помпу. Будьте осторожнее, вероятнее всего потекут остатки антифриза. Старенькую прокладку помпы удаляем. Помпа снята.

А это — сам экстрактор шпилек.

Протираем место посадки помпы на блоке. Устанавливаем новейшую прокладку и фиксируем новейшую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на место.

Перебегаем к смене сальников. Принципиально уяснить на какой глубине находился старенькый сальник. Вынуть старенькый сальник проще всего при помощи каленых шурупов для гипсокартона. В центр сальника, меж валом и корпусом, осторожно вбиваем шуруп и вкручиваем егона пару оборотов. сальник вытаскивается пассатижами. Почти всегда хватает 1-го шурупа. Протираем место посадки сальника и вал. Смазываем губы и наружный край нового сальника смазкой на литиевой базе. Сальник можно запрессовать на место усилием пальцев.

Потихоньку приближаемся к финальной прямой. Назад устанавливаем: 1) внутреннюю железную крышку (6 болтов, момент 8.5 Нм), 2) звездочку коленчатого вала.

Устанавливаем обводной ролик моментом 45 Нм.

На фото выше, натяжитель стоит просто для фото, не ставьте его до установке ремня, новый нерастянутый ремень нереально одеть с установленным натяжителем ремня. Натяжной ролик, нанеся резьбовой герметик, момент затяжки 34 Нм. нужно удостовериться, что ролики свободно крутятся и кронштейн натяжного ролика перемещается без заеданий. Моментом 125 Нм устанавливаем звездочки распредвалов. Направьте внимание, что далекая звездочка распредвала устанавливается бортиком-направляющей наружу, а ближняя звездочка — вовнутрь.

Начинаем одевать новый ремень ГРМ. На новеньком ремне нанесены 4 метки (2 метки распредвалов, метка коленвала и метка расположения помпы). Строго соблюдаем порядок установки ремня, по другому одеть его станет мучительным процессом: 1) Метка «FR» (front) со стрелкой должна глядеть в сторону «от двигателя»; 2) Совмещаем пунктирную метку с меткой на звездочке коленвала; 3) Заводим ремень за шкив помпы; 4) Обводим ремень вокруг близкого шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и закрепляем ремень на звездочке при помощи нейлоновой стяжки-хомута; 4) Обводим ремень вокруг обводного ролика; 6) Обводим ремень вокруг далекого шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и закрепляем ремень на звездочке при помощи нейлоновой стяжки-хомута; 7) Надеваем ремень на натяжной ролик (новый ремень будет входить туго). Установите натяжитель ремня (27 Нм), но не вынимайте чеку-стопор. Кропотливо проверяем совпадение меток. В особенности кропотливо на далеком распредвале. Для этого понадобятся зеркальце и фонарик. На фото — метка на звездочке коленвала.

Метка на звездочке близкого распредвала.

Метка на звездочке далекого распредвала в зеркальце.

Указатель «front». Если все совпадает, освобождаем натяжитель ремня — вытаскиваем чеку. Ждем некое время, снова проверяем метки. После чего поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота и опять проверяем метки. Если все в порядке, можно все собирать. В оборотной последовательности.

Источник: etlib.ru